秋說蘿卜

寧寧

金華 潘江濤
　　蘿卜的資歷裝在《詩經(jīng)》和《爾雅》里，比番薯老得多。我甚至發(fā)現(xiàn)，大凡能在《詩經(jīng)》拋頭露臉的菜蔬，都是土得掉渣的國貨。它們最有資格倚老賣老，說三道四。
　　蘿卜是現(xiàn)代通稱，古籍中還有萊菔、薺根、蘆菔、葩、秦菘、紫菘等異名，只是無人再叫而已。至于北京的心里美、山東的青皮脆、昆明的水葡萄、南京的賽雪梨等等，都是地方特產(chǎn)，聞名全國。
　　蘿卜品種很多。據(jù)《王楨農(nóng)書》介紹：“蘿卜一種而四名：春曰破地錐，夏曰夏生，秋曰蘿卜，冬曰土酥?！奔竟?jié)不同，名稱也相異。一個比一個好聽。
　　蘿卜籽粒細小。芽苗長出，莖粗不過毫米，只比大頭針略粗，兩片綠色的心形小葉平展，永遠是曠野那不經(jīng)意的一丁小綠。只是，芽苗太密，俗稱“毛菜”或“雞毛菜”。
　　毛菜鮮食，拌蒜蓉，以豬油清炒，冰清玉潔，好吃；長大之后，纓子味辛，要么煮熟喂豬，要么腌制咸菜——吃剩曬干，便是霉干菜。
　　蘿卜與冬瓜都屬味淡之列，要靠“借味”提升自己。但蘿卜比冬瓜強，除了生吃，還可腌漬、造型。特別是干制刨片或切條，脫水儲藏，清水復發(fā)，能備不時之需。
　　“秋來霜露滿東園，萊菔生兒芥有孫。”蘇東坡不僅寫過蘿卜詩，還有“東坡羹”遺世——搗碎蘿卜、薺菜，與研碎的白米同煮?！皷|坡羹”菜飯合一，類似現(xiàn)代版“蓋澆飯”，也是烹飪文學史里最典型的“雙贏”案例。
　　蘿卜耐燉，久則味出。干貝、淡菜、咸肉、鯽魚等等，都是不錯的選擇。沙汀《淘金記》寫幺吵吵每天用牙巴骨燉白蘿卜，吃得一家臉上都是油光光的。但誰都知曉，天天吃是不行的，隔幾天吃一頓，頻次正好。
　　蘿卜排骨湯不僅好喝，而且難以忘懷。有一次，張愛玲去姑姑家做客，發(fā)現(xiàn)灶頭正煨著一罐蘿卜豬肉湯，饞得她眼睛發(fā)綠，守著那罐湯遲遲不忍離去。后來，她去了美國，隔著幾十年的辛酸路，回望大洋彼岸的祖國，依然凄切悲涼地回味著——那一縷蘿卜煨肉的芳香啊，真抵得過她筆下的第一爐沉香。
　　蘿卜是深得李時珍贊美的食材。無需翻查資訊，只讀一讀“冬吃蘿卜夏吃姜，不用醫(yī)生開藥方”、“蘿卜上市，醫(yī)生無事”等鄉(xiāng)諺，就能掂出其藥用價值和食療作用。不過，蘿卜善于消化積食，倘與中成藥、滋補品同吃，猶如隔山打牛，實乃一忌。
　　蘿卜與青菜同命相連，是草根的一種，有著綠色思想和清水樣的品質(zhì)，是大自然的饋贈，也是質(zhì)樸人生的寫照。愛吃、常吃者，必定是甘于淡泊，有著平和人生的人。